Gambero Rosso 2013 ուղեցույց. արձագանքները. Իմը, ձերը, նեապոլիտանական պիցցա խոհարարները
Gambero Rosso 2013 ուղեցույց. արձագանքները. Իմը, ձերը, նեապոլիտանական պիցցա խոհարարները

Video: Gambero Rosso 2013 ուղեցույց. արձագանքները. Իմը, ձերը, նեապոլիտանական պիցցա խոհարարները

Video: Gambero Rosso 2013 ուղեցույց. արձագանքները. Իմը, ձերը, նեապոլիտանական պիցցա խոհարարները
Video: Սուշի Սուշիի պտույտը պատվիրել է Կուրա Սուշիի սահմանափակ էքսպրեսային արահետում 2024, Երթ
Anonim

Հերթական անգամ Gambero Rosso-ի Restaurants d’Italia ուղեցույցը ներկայացվում է ինսայդերներին, մինչդեռ նրանք արդեն գիտեն արդյունքները. անցյալ տարի որոշ գրախանութներում վաղաժամ մարքեթինգի մեղքն էր, այս անգամ Ansa-ն հոգաց դրա մասին: Ամեն դեպքում, դա մի հրատարակություն է, որն ավելի շատ կհիշվի պիցցերիաների, քան ռեստորանների վերաբերյալ իր որոշմամբ։

Չորս ակումբներ պարգևատրել են երեք սեգմենտներին, ոչ մեկը Նեապոլ քաղաքում՝ Հռոմի La Fucina և Sforno, Սան Բոնիֆասիոյի I Tigli (VR) և Կամպանիայից միակը Ֆրանկո Պեպեն է: Համոզված եմ, որ շատ նեապոլցիներ, պիցցա պատրաստողներ և ոչ, այն լուրերին, որ Իտալիայի լավագույն պիցցերիաներից ամենահարավայինը Կայացցոյում է։ դրանք արտադրվում են հեշտ հանգով. Իրականում, պիցցա խոհարարների վրդովմունքը բռնկվել է կրակի պես և իր գագաթնակետին կհասնի այսօր՝ ժամը 13-ին, բողոքի նախաձեռնությամբ Նեապոլում, dei Tribunali-ի միջոցով, Gino Sorbillo-ի պիցցերիայում, որքանով որ ես եմ վերաբերում, և դա: Ընդհանրապես ընդհանուր կարծիք կա. նեապոլիտանական պիցցա արտադրողների մեջ նա, ով ամենից շատ պետք է լիներ այդ ցուցակում:

Հետո կա ուղեցույցի տեղը, որը ծաղրում է Tripadvisor-ի իմպրովիզացված քննադատներին և նմաններին: Այժմ, Tripadvisor-ում ակնարկների որակը հաճախ ցածր է, բայց ես վստահ չեմ, թե արդյոք գովազդային արշավը, որը նպատակ ունի նսեմացնել բլոգերի կերպարը՝ նրան ներկայացնելով որպես անգրագետ, անվստահելի և վատ կամքով, քայլ է, որը կարող է բարձրացնել հանրության գնահատանքը զբոսավարներին… Ավելի լավ կլիներ կենտրոնանալ սեփական ուժեղ կողմերի վրա, այլ ոչ թե նրանց թույլ կողմերի վրա, ովքեր նույնիսկ իրական մրցակիցներ չեն:

Վերադառնալով պիցցերիաներին՝ պետք է զարմանալ, թե ինչու GR-ի խմբագրակազմը Նեապոլի նահանգից նույնիսկ մեկին չի ընդգրկել Իտալիայի չորս լավագույնների թվում։ Նախ, պետք է ընդգծել, որ ավանդական պիցցայի և գուրման պիցցայի միջև վեճում, դատելով ընտրությունից, վերջինս արժանացել է օգտին։ Բացառություն է կազմում Պեպեն, ով Կազերտա նահանգից պատրաստում է ավանդական պիցցա՝ բոլոր զարդանախշերով: Մյուս կողմից, I Tigli-ն պիցցայի նոր ալիքի խորհրդանիշն է, և La Fucina-ն պատկանում է նույն կատեգորիային։ Sforno Ես այն կդնեի «պատմական փոխզիջում» վերնագրի տակ, և այն պատճառով, որ այն ակնհայտորեն ավանդական պիցցա է, բայց դրա հետևում կարևոր հետազոտական աշխատանք է, և այն պատճառով, որ այն հայտնի դարձրած պիցցաները՝ Cacio e Pepe և Greenwich, տեղադրված են առանց հնարավորության։ ստեղծագործողների մեջ սխալ.

Առնվազն Sorbillo-ն և Ciro Salvo-ն (Massè pizzeria Torre Annunziata-ում) պետք է ներառվեին, հավանաբար մաքրագործների կողմից քննարկված մեկ այլ կերպարի հետ, այդ Էնցո Կոչան, որի pizzaria (sic) La Notizia-ն համարվում է «հերետիկ» և չափազանց մեծ «փողկապ» հարգանք: պիցցայի ժողովրդական ծագմանը: Այնուամենայնիվ, կասկած է առաջանում. իսկ եթե պիցցերիաների համար օգտագործվեին նույն չափանիշները, ինչ ռեստորանները, որոնք ապահովում են գինու ցուցակով և սպասարկումով որոշված ձայների 40%-ը։ Այս երկու կետերից առաջինը, թվում է, միակ իրական հենակետն է նեապոլիտանական պիցցայի տաճարները պատժելու համար, թեև կարելի է զարմանալ, թե ով կարող է օգուտ քաղել այս ամենից: Իհարկե, Gambero Rosso-ում, հատկապես, եթե այն ընդունել է «քանի դեռ մենք խոսում ենք դրա մասին» տեսությունը. մենք խոսում ենք դրա մասին, և շատ, թեև ընդհանուր առմամբ ոչ դրական առումով:

Այս ամենի մեջ, սակայն, կա նաև Իտալիայի լավագույն ռեստորանների ուղեցույց։

ՓՈՔՐ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ ՎԵՐՋԻՆ.

Հիլթոնի պերգոլան շրջապատված է Բոտուրա-Վիսանի դուետով: Շատ բան կարելի է ասել, օրինակ, որ էքսկուրսավարը չի ցանկանում չոր անուն տալ որպես Իտալիայի լավագույն ռեստորան, կամ որ այս երեք ռեստորաններից միայն մեկում է խոհանոցը հավանաբար (իհարկե, ինձ համար) լավագույնն Իտալիայում, մյուսների համար կարելի է ասել ծառայության մասին: Եվ անհիշելի ժամանակներից ի վեր վարկանիշի վերևում գտնվող Vissani-ում, ցավոք, պետք է ասեմ, որ վերջին երկու տարիներին ես ոչ միայն գտել եմ բարձրորակ հնդկահավեր (ինչպես շոգեխաշած հնդկահավը խոնավ վաֆլիով և իսկապես զարմանալի Տոնկայի հատիկով), այլև նաև որոշ ուտեստներ, որոնք չեն համապատասխանում խոհարարի համբավին: Մի խոսքով, անկում կա։ Գուցե հրաշալի, բայց դեռ անկում:

Երեք պատառաքաղ.

Վիտորիոն բարձրանում է ութ կետով՝ ավելացնելով Միշլենի երեք աստղերին, որոնք նա արդեն ունի նույնքան պատառաքաղ, և թողնելով Պինչիորիին և Սորիսոյի անհասկանալի Ժպիտին մենակ երկտող տրիստելատիների խմբում (ներողություն): Պիեր Ջորջիո Պարինիի Povero Diavolo-ն, որը տարիներ շարունակ մատնանշվել է որպես կոշիկի լավագույն ռեստորաններից մեկը, ուշանում է երեք պատառաքաղներով. դա կարող է նախազգուշացում լինել թղթե ուղեցույցների համար զուգորդված հուսալիության և վատ ռեակտիվության համակցության մասին: Վերջապես բարձրանում են երկու խոհարարներ, որոնց միջև ես տեսնում եմ բազմաթիվ շփման կետեր. Անտոնինո Կանավաչյուոլոն Վիլլա Կրեսպիից շատ լավ է բարձրանում (հեյ, ես կարողացա «Cannavacciuolo»-ից ավելի երկար բառ դնել Cannavacciuolo-ի մասին նախադասության մեջ): ամբիոնը, մինչդեռ Իլարիո Վինչիգերան երեք քայլ առաջ է անում և հասնում է ուղեցույցի A շարք: Տարածքից դուրս Campania Felix-ի երկու ներկայացուցիչ, ովքեր խորը հյուսիսում առաջարկում են ժամանակակից, բայց ջերմ խոհանոց՝ լի նյութով և համով: Սրանք սեղաններ են, որտեղ կարող եք գնալ ձեր ոչ գաստրոֆանիկ ընկերուհու հետ՝ առանց նա դժգոհ լինելու, բայց նաև նրա հետ, ով նույնքան տարված է բարձր խոհանոցով, որքան վստահ եք, որ լավ տպավորություն կթողնեք:

Երեք պատառաքաղ.

La Gazza Ladra di Modica-ն իջնում է՝ թողնելով Pino Cuttaia (La Madia) ընդամենը երեք պատառաքաղ Սիցիլիայում, և Միչիլի Ստուան։ Trussardi-ն կասեցված է՝ սպասելով հետբերտոնյան ուրվագծերի սահմանմանը: Անակնկալը ընկնում է Combal. Zero՝ Դեյվիդ Սկաբինի կողմից, միգուցե կանխարգելիչ նվազում՝ հաշվի առնելով «Միլան» տեղափոխությունը: Եվ նույնքան զարմանալիորեն գալիս է Կայենը, սրանցից միակը, որտեղ ես վերջերս կերա, և որի վրա կարող եմ արտահայտվել՝ ասելով, որ «գուցե» այդպես է եղել, որ նա մնացել է այնտեղ։

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԴԵՊՔԵՐ.

Իտալիայում կա 18 ռեստորան ավելի լավ, քան Ուլիասի. Եթե միայն լինեին, հա: Հռոմի ղեկավարությունից հետո ճանապարհ կար՝ հանելու եւս երկու միավոր Ciociare բլուրներ, կարծես 89-ն արդեն շատ ցածր գնահատական չէր ընկալվում։ Ու ոչինչ, կարծես Իտալիայում միայն Սալվատորեն է հարկվում։ Առեղծված. Լոմբարդիայում նա ունի երկու գարշահոտ պատառաքաղ (80) Acquerello, որտեղ ես ավելի վատ չեմ կերել, քան Vinciguerra-ում, այսինքն՝ շատ լավ, մինչդեռ հենց հեռուստատեսային Կրակոն դառը ծամում է Առաջինը Միլանում, բայց միայն «որակազրկմամբ» և հինգերորդը Լոմբարդիայում, և Օլդանին. Մարդկային դեպք նաև Ֆաբիո Բալդասարրե (Եզակի): Պաոլո Լոպրիորե (Il Canto, մեկի համար, ում ես համարում եմ Իտալիայի լավագույն ռեստորանը, որը որակավորված է), երեք պատառաքաղով մեկ անգամ կանգ է առնում 86 հասցեում. sic transit gloria mundi: 84 Իգլես Կորելի (Ատման) կողմից, ով Պեսիայում երկրորդ երիտասարդությունն է ապրում Trigabolo di Argenta-ի առաջին, անկրկնելի և անկրկնելիից հետո, վրեժխնդրության է կանչում, նույն վարկանիշն ունեցող Enoteca Le Case di Macerata-ի հետ միասին՝ երեք միավոր ավելի քիչ, քան Կամպոյի Սան Լորենցոյի այգին: Լուրջ? Ես ավարտում եմ բողոքը ևս 84-ով՝ Անդրեյնիի բողոքով. Այս տարի ես ուտում էի նրա և գերազանց Ռոբերտո Պետցայի (S’Apposentu) հետ 48 ժամ հեռավորության վրա, իսկ երկրորդի ետևում գտնվող երեք միավորն ինձ թվում է, որ անդունդ է, որը դժվար է արդարացնել:

ԵՐԵՔ ծովախեցգետին.

Դրանք վերցված են Միլանի Osteria del Treno-ի կողմից, պատմական, շատ ազնիվ վայր՝ քաղաքում գերազանց q/p հարաբերակցությամբ, բայց առանց որևէ առանձնահատուկ սուր: Կետարայի մենաստանը կորցնում է դրանք, ինձ համար լավագույն q/p հարաբերակցությունը Իտալիայում: Բայց միգուցե դա այն պատճառով է, որ Pasquale Torrente-ն այժմ գրեթե կայուն է Eataly Roma ֆրի խանութում:

«ԵՐԲԵՔ ԼՍԵԼ ՉԷ, ՊԵՏՔ Է ԳՆԱՄ ԱՅՆՏԵՂ»:.

Ահա, սա այն նախադասությունն է, որը ես չեմ արտասանել այս տարվա ուղեցույցի գնահատականները թերթելիս։

Եվ հիմա ձեզ, բողոքների հետ: Ծովախեցգետիններին, դուք գիտեք, թե ինչպես է խաղը, կարճացրեք երկար դեմքերը, արի…

Խորհուրդ ենք տալիս: