Բովանդակություն:
- 1. CHOC
- 2. JE SUIS SCABIN
- 3. SCABIN ԳԵՐԱԴՐՈՒՄ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ
- 4. ՄԻՇԵԼԻՆԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ. ԱՆԽՈՒՍԱՓԵԼԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
- 5. ԲՈԼՈՐ C *** ԵՍ ՈՒՆԵՆՔ …
- 6. 230,000 եվրոյի վարձավճարը
- 7. Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԻ «MICHELIN GUIDE»-ը:
Video: Davide Scabin. Michelin Guide-ի խայթոցը կարող է լինել գործարք
2024 Հեղինակ: Cody Thornton | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 12:37
Փաստը ձեզ չափում է, թե ինչպես է Michelin ուղեցույց Իտալական տարբերակը՝ Սերխիո Լովրինովիչի պես մոխրագույն պաշտոնյաների տարբերակը (գլխավոր խմբագիր, նույնիսկ ինքն իրեն տնօրեն անվանելու գոհունակությունը չի զգացել), այնքան էլ խարիզմատիկ և մշակութային առումով ոչ պիտանի չէ:
Միակ փաստարկը, որը խոհարարների պաշտամունքի վրա հիմնված demi-monde-ում մի փոքր քննարկում առաջացրեց, դա Davide Scabin-ի Combal. Zero-ի տեղափոխումն է մեկ աստղանի ռեստորան (Michelin-ի աստղով):
Չեղյալ հայտարարումը, որը, որպես կանխատեսում, վերածվում է իսկական առևտրի պիեմոնտացի խոհարարի համար «Հանճարն ու անխոհեմությունը մարդուն դարձրեցին, սենսացիոն պատկերացումները և անտանելի խելագարությունը»:
Նա վերադարձավ տեսարանի կենտրոն, ինչպես որ տարիներ շարունակ չէր եղել՝ իր ռեստորանից շեղելով իր աշխույժ հմայքն ու տաղանդը՝ խեղդելով նրանց հովանավորների և կասկածելի ընտրությունների շուկաների ծովում (ինչը ինչ-որ մեկի հետ կապ ունի։ ինչպես Անտոնելա Կլերիչիի ծրագրերի չներկայացվող ցածր հոնքը:)
Հիմա, սակայն, կարծես ոչինչ էլ չի եղել, նա կրկին կարողանում է գաստրոկրատիան երկու մասի բաժանել։
Մի կողմից՝ վրդովվածները՝ տղամարդիկ, կանայք և ոլորտի լրագրողները, ովքեր անհանգիստ ծանուցում են աշխարհին դավաճանության մեղքի մասին։ Մյուս կողմից, նրանք, ովքեր վրդովված են վրդովվածներից. շեֆ-խոհարարը աստղ է կորցրել, և ինչ կլինի այն երբևէ:
Որպեսզի հնարավորություն ընձեռվի վայելելու միակ որոշումը, որը հակասություններ է առաջացրել հանրային քննարկումներում Michelin Guide Italy 2016-ի թողարկումից հետո, մենք հիմնավոր ճանապարհ ենք կառուցել 7 փուլով:
1. CHOC
Espresso-ի լրագրող Էլեոնորա Կոզելլան տրավմատիկ վերնագիր է վերնագրում. «Shock for the Combal. Zero» և ավելի ուշ իր հոդվածում կրկնում է հայեցակարգը. «Բայց դուք չեք կարող խոսել երկու աստղերի մասին՝ առանց մտածելու Դևիդ Սկաբինի և Դևիդ Սկաբինի բազմաթիվ երկրպագուների սառը ցնցուղի մասին։ Ռիվոլիի Combal. Zero-ի ողջ թիմը, որը կորցրեց երկու աստղերին: Եվ դժվար է հասկանալ, թե ինչու »:
2. JE SUIS SCABIN
Ոլորտի ամենահայտնի միջազգային լուսանկարիչներից մեկը՝ Բոբ Նոտոն, լուսաբանելու համար տեղի ունեցած անհավատալի սխալը, հրապարակում է իրադարձությունների իր մեկնաբանությունը Facebook-ում՝ «Je Suis Scabin»: Եվ ինչպես ասում են այս դեպքերում, տամ տամն անմիջապես է. սոցիալական ցանցերը ծլվլում են նրանց ողջ անհավատությունը:
3. SCABIN ԳԵՐԱԴՐՈՒՄ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ
Այդ ընթացքում գալիս են անմիջականորեն ներգրավվածների առաջին արձագանքները, լսեք Սկաբին։ «Իմ բրիգադը շոկի մեջ է. Նրանք բոլորը լաց են լինում. հիմա ես ստիպված եմ լինելու մնալ այն տղաների կողքին, ովքեր չէին սպասում այս մերժմանը։ Համոզված էի, որ երրորդ աստղի համար հսկողության տակ եմ, որը, հավանաբար, կարող է գալ հաջորդ տարի։ Իսկ փոխարենը ինձնից խլեցին երկրորդը։
Բայց ես չեմ փոխելու ո՛չ սպասքը, ո՛չ գները, շարունակում եմ սովորական որակը և սովորական հետազոտությունը։ Այսպիսով, ես կլինեմ Իտալիայի ամենաթանկ մեկ աստղանի ռեստորանը. իմ համտեսի ճաշացանկն արժե 200 եվրո:
Ի վերջո. «Ես նախընտրում եմ ազատությունը».
4. ՄԻՇԵԼԻՆԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ. ԱՆԽՈՒՍԱՓԵԼԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մեկ այլ անհասկանալի պաշտոնյայի՝ Մայքլ Էլիսի միջոցով (բայց ganzo վերնագրով. «համաշխարհային տնօրեն»), Michelin ուղեցույցը հայտնում է, որ աստղը Combal. Zero-ից հեռացնելու որոշումը ցավալի էր, բայց անխուսափելի.
«Մենք չենք սիրում խլել պարգևները։ Բայց Combal. Zero-ի դեպքում մենք մի քանի այց կատարեցինք՝ ներգրավելով նաև օտարերկրյա տեսուչ, և չգտանք այն որակը, որն արդարացնում էր երկու աստղերին»:
5. ԲՈԼՈՐ C *** ԵՍ ՈՒՆԵՆՔ …
Դասական pecoreccio afflatus-ով, որը նշում է իր ոճը, Dagospia-ն միանում է քննարկմանը` ապավինելով Լեդի Կորատելլայի գրչին (նիկը, ով թաքցնում է աչք շոյող գինու փորձագետին):
«Կա կերպարների միայն մեկ կատեգորիա, որին հաջողվում է ավելի նյարդայնացնել, քան որոշ գաստրոնոմիական քննադատություն՝ վրդովված մարդիկ։
Michelin ուղեցույցի թողարկումից հետո ցանցում և հատկապես որոշ gastrofighetto-ի, bloggarolo-ի ֆեյսբուքյան պրոֆիլներում մեծ խառնաշփոթ սկսվեց։ Ո՞վ է պարտավորվում հրապարակել իր ողջ վրդովմունքն այն աստիճան, որ չհասկանա, որ «Je suis Scabin» գրելը ամոթալի է, գռեհիկ և անհարգալից վերաբերմունք այն առաջացնողի հանդեպ: Դա սարսափելի իմաստային համադրում է »:
6. 230,000 եվրոյի վարձավճարը
Ներս է ներխուժում Վալերիո Վիսինտինը. Սովորական ինտելեկտուալ և կաուստիկ ոճ, Corriere della Sera-ի դիմակավորված քննադատին կարելի է ճանաչել իր գրառման վերնագրից՝ «Ձեռքերը հեռու Սկաբինոյից»։ Որտեղ նա կատաղի հարվածում է վրդովվածների երգչախմբին մեկ կիլոգրամով.
«Միշլինի ուղեցույցի, անմխիթար Դեյվիդ Սկաբինից գողացված աստղի, սգավորների երգչախմբի պատմությունը, ով իր արցունքների հավաքածուն բերեց պատվավոր խոհարարի անկողնու մոտ, ունի Քուրթլինի կամ Ֆեյդոյի պիեսի շունչը: Որովհետև նույն կերպ, ծաղրի ծածկույթի տակ, այն թափանցիկ կերպով ցույց է տալիս իր և իր արտոնությունների վրա կենտրոնացած մանր բուրժուազիայի կեղծավորությունը, դատարկությունը և վախկոտ թշնամությունը»:
Ծծմբային ավարտը, այն կողմերից մեկի վրա, որն ավելի շատ, քան մյուսները, կարծես թե ազդել է Michelin Guide-ի որոշման վրա.
«Փշրված նույն շարժակների կողմից, որոնք նրան մոդա էին բերել, Սքաբինը փակվում է մռայլ լռության մեջ: Դա լավ է. Ժամանակը բուժում է յուրաքանչյուր վերք: Վաղը մենք ամեն ինչ կմոռանանք, ինչպես մոռացել ենք 230 հազար եվրոյի վարձավճարի մասին, որը ձեր ռեստորանը կարծես պետք է վճարի Ժամանակակից արվեստի թանգարանում»:
7. Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԻ «MICHELIN GUIDE»-ը:
Մասերի խաղում հարկ է նշել Giunti Editore-ի Piattoforte կայքի տնօրեն Մարկո Բոլասկոյի կողմից ավելի լայն քննարկում ծավալելու փորձը: Դա շատ տեխնիկական բան է, եթե կարդաք, եթե ձեզ հետաքրքրում են այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են, թե ինչպիսին պետք է լինի Michelin ուղեցույցի դերն այսօր, և որն է գիդերի դերը:
«Որքան շատ եմ կարդում Michelin ուղեցույցի գլխավոր խմբագրի հետ հարցազրույցը, այնքան մտքերս ավելի են շփոթվում՝ «գերազանց ապրանք», «արտասովոր պիցցաներ», «հետաքրքիր խոհանոցներ», «հետաքրքիր, ֆենոմենալ» արտահայտություններով:.
Հետաքրքիր է՝ այլեւս չխորանանք իրերի արժանիքների մեջ՝ փորձելով ավելի ստույգ նկարագրել, նորություն սարքել՝ գոնե որոշակիորեն վերացնելով այս տեսակի ածականը։ Նաև այն պատճառով, որ այս տարի Michelin-ը հստակորեն չի փոխանցում փոփոխությունները լուսանկարելու ունակ ուղեցույցի, ավելի շուտ բյուրեղյա խանութում շրջող փղի զգացումը»:
Այստեղ փուլերով ճամփորդությունն ավարտվում է այստեղ, այս պահի դրությամբ: Ինչ գաղափար էլ ունենաք, դժվար է չհամաձայնել մեկ կետի շուրջ. Սկաբինը շատ լավ է պատրաստում նույնիսկ առանց հանճարի և անխոհեմության մշակութային ծածկույթի:
Michelin ուղեցույցի խայթոցը կօգնի նրան զարգանալ ոչ միայն որպես խոհարար, և կրկին կենտրոնանալ Combal. Zero-ի վրա, որն ամեն դեպքում, այս ամբողջ հրապարակայնության շնորհիվ, կցուցադրի տները մեկը մյուսի հետևից Սուրբ Ծննդյան բոլոր տոներին:, եւ դրանից դուրս.
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ռոզոլիո. հնագույն իտալական ապերիտիվ խմելը կարող է շատ ժամանակակից լինել
Rosolio-ն հնագույն մարսողական լիկյոր է, որը շատ տարածված էր Իտալիայում տասնութերորդ և տասնիններորդ դարերում: Այնուհետև այն փոխարինվեց այլ լիկյորներով և ապերիտիվներով: Այժմ Ջուզեպպե Գալոն թորում է Իտալիկուսը՝ բերգամոտ և մայրու ռոզոլիո, որը ցանկանում է վերականգնել հին իտալական լիկյորը փառքի մեջ:
Գիտական կարբոնարան կարող է լավագույնը լինել ձեր կյանքում
Կարբոնարայի բազմաթիվ բաղադրատոմսերից այս մեկը, որը կոչվում է գիտական կարբոնարա, կարող է լավագույնը լինել: Մենք ձեզ տալիս ենք բոլոր հնարքներն ու գիտական բացատրությունները՝ դա տանը անելու համար
Quistello դեսպանատուն. ինչո՞ւ նորմալ լինել, երբ կարող ես երջանիկ լինել:
Ձվածեղ գարնանային սոխով, ճռճռոցով, սորբիր դ'ագնոլիով, սխտորով սալյամիով, խխունջներով, թխվածքաբլիթներով, խաշած խոզի ոտքերով, շատ հին պարմեզանով, կուլատելլո, սբրիսոլոնա… Մի խոսքով, Մանթուական գյուղական վայրեր, ավելի ճիշտ՝ Կիստելլո, գյուղ մայրուղուց ոչ հեռու: և դեռ դաշտեր, ոռոգման ջրանցքներ, կապոններ, կովերի և խոզաբուծական ֆերմաներ, եգիպտացորեն և դդում: Իսկ Քուիստելոյում, դեսպանատանը, պատմական պրիմադոննա […]
' Ջովաննիից ’ (Ռանա) մակարոնեղենի արագ սնունդը կարող էր լինել միայն իտալական
Դուք տալիս եք նրան մատը, և Ջովանի Ռանան բռնում է նրա թեւը, անշուշտ, հենց ինքը՝ Ջովանի Ռանան, և հիմա նա բացում է «da Giovanni» ռեստորանները, կարծես դրանք սնկով լինեն իր տխրահռչակ կապելետիի միջուկի մեջ։ Ի վերջո, մակարոնեղենի արագ սնունդը կարող էր լինել միայն տեղական, բայց հաջողակ լինելը ձկան այլ թեյնիկ է, մատուցեք […]
La Cucina Italiana. ինչ կներկայացնի Աննա Պրանդոնին, ամսագրի նոր խմբագիր, որը կարող է լինել իր տատիկը:
Նա La Cucina Italiana-ի նոր տնօրենն է, նա երիտասարդ է, գաստրոֆիքսված, թվիթերում է և խնդիր ունի ուղղորդել պատմական խոհարարական ամսագիրը սննդի բլոգների, սննդի ցուցադրությունների, շեֆ-աստղերի և ամբողջ մագնա մագնայի դարաշրջան, որը խցանում է լրատվամիջոցները: Կներեք հա, բայց նա նույնպես սիրում է Դիսափորին: Մեզ ավելին էր պետք՝ խնդրելու նրան ազատել մեզ […]