Ինչպե՞ս կարող ես վատ խոսել ռեստորանի մասին, եթե չես վճարում:
Ինչպե՞ս կարող ես վատ խոսել ռեստորանի մասին, եթե չես վճարում:

Video: Ինչպե՞ս կարող ես վատ խոսել ռեստորանի մասին, եթե չես վճարում:

Video: Ինչպե՞ս կարող ես վատ խոսել ռեստորանի մասին, եթե չես վճարում:
Video: Եթե երազում տեսնում եք այս 10 բաները, ապա չպետք է անտեսեք 2024, Երթ
Anonim

Անկեղծ, կծող, արյունարբու քննադատության, տխրահռչակ «շիֆերի» կեղծանունների սիրահարե՞ր: Դե, ամեն ինչ վերջացավ:

Այս մասին հայտնում է «Թերթը»՝ առանց հերքելու վախի, նշելով, որ սալաքարն այժմ «մենյուից դուրս է»։

Dissapore sul-ի տարբեր հոդվածներից հետո քննադատելու սուրբ իրավունքը նույնիսկ անձեռնմխելի համարվող վայրերի և ռեստորանների հետ կապված, մի բան պետք է որ Միլան հասած լինի via Negri-ի (թերթի տուն) մասերից, որը ոգեշնչված հոդվածով - ասենք սա - Dissapore-ի վերջին հրապարակումներից (նշվում է որպես «մեկ. ամենահայտնի խոհարարական բլոգի «բայց ոչ ուղղակիորեն մեջբերված, վերադարձ դեպի անցյալ, դա արվել է 2005 թվականին) հաստատում է, որ այո, սննդի բացասական քննադատությունը, է սալաքար, նա գեղեցիկ է և մեռած։

Գնաց, լուծարվեց, գոլորշիացավ։ Անհետացել է վարձկան լրագրողի արագությամբ, ով անձնուրաց կերպով մաքրում է խորամանկ ռեստորատորի առաջարկած ճաշատեսակը` փնտրելով լրատվամիջոցների տեսանելիությունը և հարակից ոգևորական քննադատությունները: Անջատված մարմնավաճառների խմբից, որոնք պատրաստ են իրենց վաճառել ապակառուցված կարբոնարայի կամ տապակած ձվի դեղնուցի դիմաց:

Կամ, համենայնդեպս, այդպես է եղել «նախկինում»։

Այսինքն՝ մինչ - դարձյալ ըստ հեղինակավոր թերթի - Dissapore-ի վերջին գրառումներում կանոնավորի հայտնվելը լավը. Ֆեդերիկո Էֆֆե Ֆերերո, որը վերջերս չափազանց շատ տեղ ուներ՝ երկու աստղանի ռեստորանների (Enoteca Pinchiorri և Uliassi) մասին (Enoteca Pinchiorri և Uliassi), ներառյալ թերություններն ու թերությունները բերանից ասելու անվիճելի արժանիքի պատճառով:

Հոդված/Article Il Giornale
Հոդված/Article Il Giornale

Այնուհետև թերթը սկսում է փիլիսոփայական ատենախոսություն սննդի քննադատի մասնագիտություն, կենտրոնանալով որոշակի կատեգորիայի վրա, որը քննադատը վաճառվել է, կատեգորիա, որն այսօր, ըստ թերթի, կարծես թե հայաթափվել է դրա հաշվին, մաքուր ու անձեռնմխելի, անկախ քննադատ.

Եվ իր մտածելակերպին աջակցելու համար միլանյան թերթը ներառում է երկու հայտնի անուններ. Վալերիո Վիսինտին «Corriere della Sera-ի դիմակավորված քննադատը, ով շրջում է իտալական ռեստորաններով, ծածկված բալակլավայով և գլխարկով, որպեսզի ոչ ոք չիմանա իր ինքնությունը» և Պաոլո Մարչի, լրագրող և Identità Golose խոհարարական կոնգրեսի ստեղծող։

«Դե, անկախության խնդիր կա», - հաստատում է Մարչին, - կան համացանցում գողացված կտորները, խռովարարները, գովազդները։ Կան հրավերներ, որը նախկինում գոյություն չուներ և ինչպե՞ս կարող ես վատ խոսել մի ռեստորանի մասին, որտեղ չես վճարում: ”.

Հետևաբար, թվում է, թե ժամանակակից գաստրոնոմիական ակնարկների ուրախալի անփութության խնդիրը կա. անվճար հրավերներ. Ռեստորատորների՝ անվճար կերակուրներ առաջարկելու անվայել սովորության մեջ՝ արժանանալու հերթապահ քննադատի բարի շնորհներին, ինչպես նաև վերջինիս՝ ընդունելու ավելի վատ սովորույթին:

Իրականում դժվար է կարծել, որ խնդիրն ամեն ինչ կա՝ հաշիվը չվճարելու և ֆինանսներից չհրաժարվելու պարզ փաստի մեջ, թեև սննդի քննադատի մասնագիտություն կրողների համար տնտեսական խնդիրն անշուշտ. ոչ որոշակի, երկրորդական.

Պրոֆեսիոնալ սննդի քննադատը, ըստ էության, նման չէ շքեղ սիրողականին, ով տարին մեկ անգամ գնում է աստղային ռեստորան և իրեն իրավասու է զգում, եթե թքում է դրա վրա և ծաղրում է TripAdvisor-ում. ինչպես նշում է Dissapore-ն այստեղ), ծանր հարվածներ հասցնելով սեփական բյուջեին, և, հետևաբար, «հասկանալի է», որ մի փոքր օգնությունը բարեհամբույր առաջարկվող ճաշի տեսքով կարող է գնահատվել շատերի կողմից:

Խնդիրը, սակայն, այլ է, և այն ի սկզբանե «դեոնտոլոգիական» տիպի է՝ մասնագիտական կոռեկտություն. գրպանը լավագույն ճաշի համար, և ե՞րբ, առավել ևս, ինձ պատվում են համակրանքով, սրտացավությամբ, (նմանատիպ) բարեկամությամբ՝ հարմարության չափով։

Կարո՞ղ եմ ես, որքան էլ մտավոր ազնիվ, թեև գիտակցելով, որ դա կարող է բարենպաստ վերանայմանն ուղղված հմուտ բեմադրություն է, ամեն ինչ մաքրել՝ գրելու համար, որ ֆիլեը շատ է եփվել կամ ծառայությունը թողել է ինչ-որ բան:

Ոչ, և մի պարզ պատճառով. ինձ՝ հարգարժան հյուրի, որը զինված է գրիչով, բայց առաջին հերթին լրատվամիջոցների տեսանելիությամբ զուսպ կամ նույնիսկ զգալի հետևորդով, ֆիլեը միշտ մատուցվելու է կատարյալ եփած, և ծառայությունը միշտ ցույց կտա իրեն։ առավելագույնը.

Հետևաբար, դժվար չի լինի լինել անկողմնակալ, անաչառ և օբյեկտիվ՝ մնալով անկեղծ և մաքուր խղճով, քանի որ դրական ակնարկն անպայմանորեն կհամապատասխանի իրերի օբյեկտիվ ճշմարտությանը և ինձ վերապահված վերաբերմունքին:

Ակնհայտ է, որ, ինչպես նշվում է հոդվածում, մարդն ավարտվում է անպարկեշտ, ստրկամիտ կերպով քննադատության մեջ, ամայության ծովում, որտեղ նույնիսկ ամենափոքր անհամապատասխան ձայնը, ինչպես Ֆերերոյի ձայնը, ընկալվում է որպես ձայն, որը աղաղակում է. անապատը.

Բայց մի՞թե իսկապես բավական կլիներ չընդունել տխրահռչակ հրավերները, որպեսզի կարողանանք օբյեկտիվորեն վերանայել մի վայր, իսկապե՞ս բավական կլիներ անանուն այցելել ռեստորաններ և տրատորիաներ, ինչպես «սովորական» հաճախորդը՝ անկեղծ, օբյեկտիվ և վստահելի վճիռ կայացնելու համար:

Արդյո՞ք Վիսինտինի բացասական կարծիքը, ով հետևում է նոր ռեստորանի կամ պիցցերիայի բացմանը, մինչ այժմ նախապես հայտնի սցենարի մաս չէ:

Սննդամթերքի քննադատության աշխարհն անհույս է թվում, և հոդվածը եզրափակում է ընդգծված եզրահանգումը, որ «քննադատությունն այլևս պետք չէ սեղանին»։

Այնուամենայնիվ, մարդկային անառակության և էժանագին ստրկամտության (այսպես ասած) այս մութ ծովում կարելի է փոխարենը գտնել «քաջության և դատողության ինքնավարության» որոշ փայլեր. նրանք կարող են կրել անհայտ կամ հուսադրող հագուստ, լինել երիտասարդ կամ փորձառու, վեբ կամ տպագիր մամուլ:

Երևի հենց նրանք են վերականգնում փայլն ու արժանապատվությունը աշխարհի ամենաթրենդային և անպետք մասնագիտությանը` սննդի քննադատին: Խնդիրը պարզելն է, թե ով եմ ես:

Ահա, ովքե՞ր են նրանք։

Խորհուրդ ենք տալիս: